所有的布都可以從這兩個角度進行分析。如上圖所示，纖維種類分為兩大類：天然纖維和非天然纖維。

    蠶絲是動物纖維中非常常見的材質。植物纖維中棉麻則非常常見。

    如何鑒別動物纖維？

    真絲：一般我會用打火機燒，這是一種簡單粗暴的方法，可以幫助你確認成分是否屬實。燒過的部分會有一點硬硬的結塊，但是燒完之后不要馬上就去摸，因為如果面料不純有化纖的成分，一捏可能會燙到手。

    雖然這個方法并不能確認真絲成分的比例，但是如果捏完之后都是粉末而沒有任何的硬塊，那么就說明這塊面料的純度很高。

    另一種方法是將經線、緯線撥出，單獨分別去燒。如果兩邊均未出現硬塊，則可確認為百分百真絲。   

    氣味方面，真絲纖維有一種蛋白質的臭味，和你燒一根自己的頭發是一樣的味道。 

    對于冬天常見的動物纖維羊毛、羊駝、羊絨，鑒別方法也類似，用打火機燒。

    如果燒的部分沒有硬塊，則純度較高。我們辦公室的小伙伴說，燒羊絨羊毛會有考羊肉串的味道，有一種羊的膻味。

    如何鑒別植物纖維？

    也可使用燃燒檢測法。

    棉或麻在燒的時候很奇特。因為它們都是地里長出來的，所以會有燒草木一樣的感覺，如果不去吹，就不滅。燒完后的灰會很細膩，幾乎完全沒有顆粒感。燃燒的速度也非常快。氣味也是草木灰的味道，還是很好辨別的。

    以上介紹的都是市面上常見的面料，其他一些少見的如奢侈品常見的安哥拉山羊毛、駱馬毛等，如果大家感興趣，我會在后續的課程為大家介紹。

    非天然纖維

    非天然纖維包括人造的化學纖維（氨綸、錦綸、聚酯纖維等）、纖維素纖維。

    化學纖維中，氨綸有一個常見的大類品種——萊卡，大家穿的牛仔褲中多多少少都會有這一成分。而氨綸與萊卡的差別就好比農夫山泉和普通礦泉水的差異，萊卡是品質比較好的氨綸。

    聚酯纖維俗稱滌綸，是另一種非常常見的化學纖維。你可能沒有穿過真絲、羊毛，但你不可能沒有穿過聚酯纖維。

    纖維素纖維包括人造棉、銅氨絲、莫代爾、竹纖維。它是從植物中提取的材質，所以天然纖維的優點它都具有，而且相對比較好打理。

    銅氨絲是近年來比較火的面料，相信做設計的人會很熟悉。這種面料經常會被誤認為是全棉的材質，因為它在燃燒時和棉麻一樣完全沒有任何的硬塊，但它并不屬于天然纖維，是取自于天然纖維的人造纖維，它是由棉中提取的纖維素經過化學加工后分子重組而成的。因此，棉所有的優缺點它都有，比如舒服、柔軟、易皺。

    如何鑒別化學纖維？

    如果是化纖纖維，燒出來會黑煙滾滾。另外燒出來肯定會有很大的硬塊，且很燙手，所以如果燒的面料有濃重的黑煙，大家注意千萬不要用手捏。

    面料工藝

    所有面料都會經過紡紗、織布、工藝處理這三個步驟。這里給大家引入一個概念“胚布”。比如做羊毛面料，就是先做出一種胚布，然后再進行各種后整理的工藝，最終才會呈現出不一樣的風格，比如順毛呢、水波紋等。真絲也是，在做好胚布后，再在上面做印花、染色等工藝。

    面料織法

    面料有兩種織法——梭織和針織。我發現即使是紡織專業或者是服裝工程專業的學生，很多應屆生都不知道如何區分梭織和針織面料。而這一點很重要。在你設計服裝、選擇款式的時候，因為有些款式只能用一種織法，因此梭織和針織都必須要考慮。

    區別

    梭織與針織最明顯的區別是:梭織是由經緯線交織而成，所以有經緯兩個方向。而針織是由一個線圈不斷套結而成,故而有一定的彈性。

    你可以通過捋一捋它們的紗線來鑒別這兩種織法。

    梭織面料一般沒有彈性，比較常見于西裝、大衣、牛仔褲。針織則有彈性，它的包容性較強，以前主要用于運動服、內衣，這兩年針織的設計變得越來越多樣了。

    現在的針織面料和我們以往所認為的大為不同。我們以往以為針織只能做短袖、運動褲，但現在其實可以用來做連衣裙、冬天外套，越來越多的設計師都用它來做一些很時尚的單品。

    易混淆的概念

    雙面呢≠雙面羊絨

    很多雙面呢其實根本沒有羊絨的成分，就是羊毛的材質。只是因為在表面做了順毛的工藝，摸上去和羊絨一樣糯糯的感覺。雙面呢與以往大衣相比最大的改良就是把原有裁片的立體接縫變成了平面接縫，看起來更加服帖、簡約。

    雪紡≠面料

    雪紡其實是一種工藝，而非一種面料。會有真絲雪紡、彈力雪紡等。單單說雪紡，其實并不代表一種固定的成分。

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